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黄山归来不看岳(1)

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发表于 2012-6-12 14:22:41 |显示全部楼层
[               作者:木儿    转贴自:本站原创    点击数:3771    更新时间:2006-9-5    文章录入:三石头              ]              
                                            在未到黄山之前,看过的纪录片已经不少,连家里客厅高挂的都是大幅的迎客松图。奇松、怪石、云海,在我幼时略显抽象的记忆里,就是黄山的代名词。每看一次,都忍不住要感叹。然而感叹归感叹,毕竟并非亲眼所见,始终遗憾。
      在结束黄山之旅返回上海好几天之后,才开始写这篇游记。并非是我太忙或者太懒的缘由,而是因为我犹豫再三,一直不知道该怎样开篇。怎样的开篇和文字在黄山的面前都如同我拍摄的照片,与实景相比,始终缺少那份独特而迷人的神韵。
      大自然的造化之奇,原本就令人叹为观止。
      出行篇:黄山住宿
    山下:云海楼双人标间:80/
    山上:天海招待所六人间(独卫):105/
    北海宾馆六人间(公卫):70/
      不得不赞云海楼
       在去黄山之前,因为担心人多,所以准备得比较充足。在网上搜索了一下,看到有家叫作“云海楼”的旅店口碑很好,于是打了电话去预订房间,问起来才知道他们不仅可以代订山上的房间,而且还可以代订回程的车票,这项服务的确非常贴心。值得一提的是,只有在云海楼预定的山上房间才会有这样的价钱,若是直接过去住宿,房价还会略有上浮。因为当时我们对黄山的行程还没有最终确定,所以当中打了很多次电话过去询问,接线的小姐一直都非常耐心的有问必答,还对我们的行程做出了不少有用的建议,并且彻底解决了我们所有的后顾之忧。
      因此,在还没有到达黄山之前,已经对云海楼的印象非常好了。
      因为我们的第一站是宏村,所以决定下了火车直奔黟县。跟云海楼那边说好不用接车了,我们自己过去。但下了火车之后还是很意外的在一个接人的牌子上发现了自己的名字。走过去问,才知道接人的是云海楼的司机程师傅,云海楼想到我们过来肯定带了不少行李,还是派他来帮我们先把行李送过去,这样我们就可以比较轻松地去玩了。
      如此周到的考虑让在火车上几乎一夜无眠的我们心里顿时温暖了起来。
      把行李交给程师傅以后,我们准备马上前往宏村。程师傅还担心我们找不到去黟县的客车站,又详尽地说明了一下路线,并且千叮咛万嘱咐不要错过从宏村开回汤口的车。因为那趟车下午1点半就收车了,如果迟了就只能包车回去了。
       结果我们最后游兴未尽,还是玩到下午五点钟才包车返回云海楼。刚进房间整个人就放松了,房间里很干净,东西收拾得非常整齐,墙壁是温馨的粉红色调。床很软很舒服,枕头很蓬松,每个人还有一个小靠枕。不过美中不足的是下午5点半才有空调,这让当时热得一塌糊涂的我们比较郁闷。
      洗好澡以后我们准备去汤口逛逛,刚下楼就有服务生询问是否已经由他们专业的导游规划好路线。按照她的指引,我们找到导游。导游给每个人发了一张手绘的地图,地图上的信息非常详尽,包括岔路口往哪边走风景比较好都有标记。有这么一张地图在手,真是想迷路都难。导游根据我们的时间详细解说了一下路线,连上山该带备多少水都有建议。还告诉我们云海楼可以免费出借登山拐杖,雨披购买后如果没有使用还可以退还,登山之前还可以将一些不带上山的行李寄放在云海楼之类的贴心服务。
      条件较差但方位较好的天海招待所
      按照我们的行程,第一天在黄山上是住在天海招待所。六人间比较拥挤,想是游客较多的原因,本已拥挤的房间里还硬是又加了一张床。
      天海的住宿条件自然无法跟山下相比,但是比我们的想象略好一些。封闭式浴室,提供所有一次性的洗漱用具,每人还有一件棉袄御寒。不过床有点硬,被子较潮,最难受的是枕头。很单薄的一个,躺下去一点枕头的感觉都没有。搞得我即使累得厉害依然无法睡好,早上起来脸都肿了。
      在天海可以补给饮用水,不过饮用水只供应到晚上8点,第二天早上不予供应。所以要赶在此之前将水壶补满以备第二天的行程之需。
      虽然条件不大好,方位却不错,处于光明顶和鳌鱼峰当中,早上看日出非常方便。说到看日出,按照云海楼导游的建议,我们5点钟才起床去鳌鱼峰。光明顶上果然人满为患,拥挤不堪,同房的一个女孩子4点钟就起来去光明顶居然没能看到日出,只好借我拍的相片解眼馋。所以,在天海看日出严重不推荐光明顶。
      我们因为要在山上住宿两夜,带的东西不少,于是选择了早饭在山上吃。天海提供早餐,每人份为一个小馒头,一块小蛋糕,一个白煮蛋,一些咸菜和随意喝的粥,价钱为15元。山上的物价很高,如果不觉得累可以自己带备食物。
      始信峰对面的北海宾馆
       虽然在北海我们住的房间是公卫,但条件相对来说比天海要好一些。大概跟北海宾馆是涉外宾馆的性质有关,房间比较干净,床、被子和枕头都比天海舒适得多。不过就是房间里蚊虫、蜘蛛较多,所幸我睡了一夜倒是无事。
      饮用水的补给与天海类似,早上是没有饮用水供应的,不过晚上的时间似乎会宽一点。浴室是公共的,每次可容纳两人。我们当天到的时候居然被告知浴室不开,后来才搞清楚是因为临时从别处调来了旅客入住,北海不给他们提供浴室。在我们的抗议之下,浴室总算是开了,不过限时一个小时,比较紧张。
      
  
                        

黄山归来不看岳(1)

黄山归来不看岳(1)
           

黄山归来不看岳(1)

黄山归来不看岳(1)

          黄山最美的山峰之一——始信峰                        始信峰上身姿婀娜的奇松

    北海宾馆周围景致不俗,毗邻狮子峰,并且有观景台可以直接看到黄山最美的山峰之一——始信峰。我们当天的行程较松,到达北海宾馆时天色仍早,便坐在观景台上打牌,山风徐徐,绮霞满天,抬头就能看到秀美绝伦的始信峰,可说是人间仙境两极乐。
      出行篇:黄山美食
    第一天的晚饭是在云海楼吃的,为了第二天的登山之旅,我们三个人点了三菜一汤。味道不算十分好,但也不算差,不过价钱相对来说也不便宜。这在我们四天的行程中感觉一致,除开山上不说,无论是宏村还是汤口,饮食的价钱相对来说都是比较贵的,宏村的价钱更是与同等条件的上海消费一样了,甚至还有更离谱的。
  
  
                                   

黄山归来不看岳(1)

黄山归来不看岳(1)
   

                                                                黄山美食:石耳炒肉            
          从山上回返的第一顿午饭是在云海楼隔壁吃的。因为云海楼大厅没有空调,于是我们到隔壁的空调包间里去吃。包间条件不错,有独立洗手间还有电视,没有消费限制。老板娘为人很友善,知道我们刚从山上下来早已饥饿难耐。我们点单好不久就上菜了,看着我们狼吞虎咽的样子宽和地笑,并且贴心的添上米饭。
      总的来说,徽菜重油重色,但口味却是以鲜美见长。特产石耳和笋干味道的确不错,值得一试。另外,徽州最出名的“毛豆腐”,是待豆腐长到一寸多的白毛才下锅煎食,让人望而生畏,我是不敢吃的。
      徽州盛产茶叶,光是享有盛名的就有祁门红茶、黄山毛峰、太平猴魁……可惜我茶艺不精,不敢妄做点评。不过走在路上随处都可以看到茶铺,连路上的小贩沿路兜售的都有茶叶,可见徽州茶业之兴。
      出行篇:黄山市内交通
      黄山作为知名的旅游城市,市内交通还是非常便利的。
      市内出租车起步价5元,屯溪有发往附近各地如祁门、黟县、歙县等的短途客车。若是不去黄山,就游徽州也是非常方便的。我们乘坐的是从屯溪发往黟县的中巴,每人10.5元,路程在一个小时左右。从黟县到宏村会有很多私家车做运营生意,到宏村每人2元,直接载到宏村南湖。和司机闲聊,司机说可惜我们不去西递,否则他带我们进去可以逃票(西递的门票80元)。
      因为我们没有乘坐从宏村返回汤口的公交车,所以后来只能包车回去。在宏村外会有很多游客,大家可以一起拼车,我们和另外三个也去云海楼的女孩子一道拼车回去,每人车资10元。
      第二天从云海楼前往黄山,附近不远就有个大巴站。大巴分发两个方向:慈光阁和云谷寺,车费10元。因为旅行团大都从后山云谷寺乘坐缆车,所以发往慈光阁的车很少,挂着“慈光阁”牌子开往云谷寺的车不在少数,所以乘坐之前一定要问清楚。
      如果人多,可以直接包车前往,一车40~50元。
  

          风景篇:黄山归来不看岳
       黄山在安徽省南部,原称黟山,因传说轩辕黄帝曾在此修身炼丹,唐玄宗因笃信道教,对此传说深信不疑,便于天宝六年(公元747年)改名为黄山。
      黄山是以自然景观为特色的山岳旅游风景区,奇松、怪石、云海、温泉素称黄山“四绝”,倍受称赞。黄山有名可数的山峰有72座,其中天都峰、莲花峰、光明顶是黄山三大主峰,海拔高度皆在1800以上。
              

黄山归来不看岳(1)

黄山归来不看岳(1)

                 玉屏峰摩崖石刻,朱德手书:风景如画
         薄海内外无如徽之黄山,登黄山天下无山,观止矣。——徐霞客
      装备建议:水,夏季每人每天至少1.5,最好是运动饮料;
      
拐杖,登山必备,会省很多力;
      
手套,攀登天都峰必备,用以扶梯及握铁链;
      
红花油,按摩腿脚,缓解肌肉酸痛绝对奇效;
      
防晒霜、太阳帽,最好穿长袖长裤避免晒伤;
      
湿巾、干粮适量。
      
第一天在天海招待所遇见过一个刚穿行完西海峡谷累得苦不堪言的男孩子,他总结说:“不来黄山,遗憾一生;来了黄山,一生后悔。”登黄山览美景的确是人间美事,不过这也极大地考验着游人的毅力和体力。黄山之奇美,却也在奇险之处。记得曾在天都峰遇到一个游人,当时我们正在抱怨山路陡峭难行,他却微笑着说:“不经历风雨,怎么见彩虹呢?”可谓一语中的。
      
此次行程,我们在黄山上安排了两天半。事实证明,充裕的时间不仅使我们的体力消耗没那么厉害,还让我们得以从容地饱览美景,相对一天半就赶着下山的行程来说惬意多了。
      

  第一天:慈光阁—半山寺—天都峰—玉屏峰—鳌鱼峰—天海招待所
      
从慈光阁下车的时候,已经能看到黄山那特有的峰林地貌。高耸入云的石峰恰如国画中泼墨山水的写意,让慕名已久的我虽有预想依然惊喜不已。
      
                  

黄山归来不看岳(1)

黄山归来不看岳(1)

                                    从慈光阁远眺黄山山脉
           当大多数的旅行团都赶场式地从云谷寺乘缆车上山,我们已经悠悠然地从前山开始向上攀爬。导游们的说辞是:“前山雄伟,后山秀丽”,而已经有过一次黄山游览经验的妹妹则毫不留情地说,黄山后山没什么好看的。
      
既然好看的都在前山,自然要慢慢欣赏了。对于上山就乘缆车的做法,一向是我们嗤之以鼻的。我们运气不错,黄山天气晴朗,虽是盛夏,但山间林密幽深,山风清凉,丝毫没有令人浮躁心烦的闷热。因为我们到得早,前山上行人很少,山路尚算平缓。一眼望去,路边都是盈盈的绿色,山花不多,或许是盛放的季节已过,只是偶尔的,能有一两朵零星地绽放,缀在一派碧绿之间,点破了其间色彩的贫乏,虽稍显不足却也养眼。间或有鸟儿从头顶扑翅飞过,惊起林间一阵扑簌翻飞。鸣声啾啾,此起彼伏,互相之间似是问答相和;溪水在山涧里汩汩流淌,水滴声间杂其中却清晰可辨,仿佛只要听其音,便能见其形;山风拂过,枝叶婆娑,想来天籁之音也不过这一派迷人的自然之声吧。
      立马峰摩崖石刻
      
第一个有名的景点是立马峰的摩崖石刻。
      
立马峰还有一个名字是青鸾峰,我其实更喜欢后面这个名字。感觉上“青鸾”比“立马”更具神韵,整个峰体飘逸得让人惊叹,如一只引颈欲飞的青鸾,尾翼散开的姿态自然优美,神骏而又温婉。山石上似有自然流墨,如同名家的笔锋自峰顶落下,至峰脚收势,中无阻滞,一气呵成。据说此峰至今仍留有冰川擦痕,不过地质盲的我看来看去也没能看出个所以然来。
      
立马峰的石刻据说是黄山上最大的摩崖石刻,字是唐式遵将军的手迹,文曰:“立马空东海,登高望太平”。石刻字径6,每字之间9见方,“平”字一竖就达9.4。初时我并未觉得,直到爬到与石刻等高的地方再回头看,果然惊觉那一竖有神来之势。
  
         

黄山归来不看岳(1)

黄山归来不看岳(1)
           

黄山归来不看岳(1)

黄山归来不看岳(1)

  
      
                         立马峰与峰上的摩崖石刻
        爬山毕竟不是什么轻松的活,即使山上并不算热,没多久还是满头大汗。因此我们在刚爬过立马桥上面那段长长的石梯,看到前面那汪清潭的时候情不自禁地欢呼起来。
      
潭不大也不深,潭水是从上面的山坡上的流泉汇聚而来的。流经了诸多沙石的泉水早被沉淀得无比干净,汇在一起的清潭也清澈得一眼就能看到潭底,水面的波光似乎也在潭底荡漾。若不是这些波光和水色,远看这汪清潭就几乎是透明的了。
      
我们很快扔掉沉重的背包,拿着湿巾踩着石头跑到潭边。潭水很凉,似乎对这样炎热的气温不屑一顾。掬一捧水洗脸更是感觉消减了一身的暑气,沁凉的水温和清澈的水质都让我产生了饮用的念头。这样的念头在后来的行程中不断地兴起又不断地被告诫和打消,阻止我的人们都是善意的,而我也真担心若在山上身体不适必然无比扫兴,也只好作罢。不过私心里,我仍是觉得,这样的泉水应该是可以喝的。




                    
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