寻幽探古访南京（2）

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［               作者：木儿    转贴自：本站原创    点击数：2489    更新时间：2006-4-28    文章录入：三石头              ］              
                                    
  龙蟠虎踞、帝王之宅紫金山
  门票：中山陵 40元  明孝陵50元  灵谷寺15元
  联票：80元（携程卡价：75元，一张卡可购多张）
  紫金山即钟山，南京的著名风景区，因在阳光映照下山顶上出现紫金色光芒而得名。东西宽约7公里，南北约3公里，面积约20多平方公里，最高峰北高峰海拔468米，诸葛亮评价“钟山龙蟠，石城虎踞，真帝王之宅”。钟山是南京名胜比较集中的地方，散落着著名的古迹：中山陵、灵谷寺、明孝陵、天文台，以及廖仲恺墓、何香凝墓、邓演达墓。
  第二天的行程计划很简单，就只是一个钟山。
  说起来简单，实际上却完全不是那么回事。诺大一个钟山，除了闻名的中山陵、明孝陵和灵谷寺之外，还有天文台以及星罗棋布的许多名人之墓。
  我们用携程卡买了联票，第一站去了中山陵。
  
  中山陵
  中山陵坐落于钟山主峰北高峰，是孙中山先生的陵墓。中山陵自1926年春动工，至1929年夏建成。面积共8万余平方米。主要建筑有：牌坊、墓道、陵门、碑亭、祭堂和墓室等。从空中往下看，中山陵像一座平卧在绿绒毯上的“自由钟”。山下中山先生铜像是钟的尖顶，半月形广场是钟顶圆弧，而陵墓顶端墓室的穹隆顶，就像一颗溜圆的钟摆锤。由著名建筑师吕彦直设计。
  对中山陵最大的游览印象就是一个字：挤。
  无数的旅游团、无数的导游旗、无数的人……在到达入口处的牌坊时就能体会到，各地的方言混杂在一起，又嘈杂又喧嚣，在任意一个景点拍照都别想避过那攒动的人头。很多时候，其他的游人还会在照片中喧宾夺主。
  没有办法，我只好把相机仰高再仰高，镜头拉近再拉近，效果依然不理想。
    
  
  还是说那些建筑吧。中山陵的建筑很华美，挺有些皇陵的气势。颜色简约、造型古朴，在雕花和装饰上又带着点西洋建筑的风味。所有的字都是孙中山的手迹，被装裱得金光灿灿。所有的台阶和牌坊都是花岗石砌成，听妹妹说石阶的数目是有些讲究的，本来打算数数，但是发现准备开始数的时候已经错过了前面的，只好作罢。
  妹妹特意指给我看，从陵墓入口处向祭堂眺望，阶梯层层递进。待到达祭堂口再回望，所有的阶梯都隐藏不见，变成了一个个小平台，建筑师精巧的心思果然巨细无遗。
  祭堂是仿宫殿式建筑，门楣高挂“天地正气”四字。三道拱门各自的门楣上是“民族”、“民权”、“民生”的横额。祭堂内人潮涌涌，还有无数的人正向上而来，看情况是不会有所缓解的，于是一咬牙我们也随着人流挤了进去。
  
  
  祭堂内的拥挤出乎我的意料之外。游览人数的庞大使得墓室里只能分批进入，但外面的人不知道，还一味地挤进来，本来就不宽敞的祭堂里顿时连转身的空间也没有了。埋怨声和喝止声此起彼伏，所有的人都疲惫不堪，妹妹的拎包在拥挤中都被拉坏了。
  在等待的时候我抽空看了一下周围。祭堂正中是孙中山的大理石坐像，后来看了外面的介绍说是世界名雕刻家的作品。堂壁四周大理石上刻着孙中山手书的遗著《建国大纲》，但因为太远的原因，我仅能看到“建国大纲”四个字。
  好不容易进入墓室以后，拥挤程度有所减缓，但围栏上依然挤满了人，从外面根本看不到什么东西。墓室是一个圆形，最中央是孙中山的汉白玉卧像，据说他被安葬在卧像下5米处。人们围着围栏游动着行走，谈笑的谈笑，喧闹的喧闹，再肃穆的凭吊心情因着这样的情景也荡然无存。
  从出口离开后，觉得整个人都很憋闷。本来附近还有一个后花园可供参观，但我们看到人群依旧不见少，实在没有了游览的兴趣，于是决定离开。感觉上，中山陵的游览味同鸡肋，门票昂贵、人潮拥挤、兴致不高，性价比实在是太低。到过一次之后，便不会有再去的想法。
  我们离开选择的是旁边的小路，这里相对来说安静了许多，周围都是参天的杉树和梧桐，郁郁苍苍的景色总算让我的游览心情渐渐地又好了起来。
  离开中山陵之后，我们乘坐附近的游览车（票价：3元/人）前往下一站：灵谷寺。
  
  灵谷寺
  灵谷寺位于中山陵东，是紫金山风景最胜之区。灵谷寺原名开善寺，南朝梁天监十三年（514年）梁武帝萧衍为葬其师宝志和尚所建。此寺原来修建在紫金山独龙阜，即现在的明孝陵所在地。明洪武十四年（1318年），明太祖朱元璋为在独龙阜建明孝陵，将寺和塔迁至此处，并改名灵谷寺。
  说来很巧，刚在杭州寻觅过济公的痕迹，到南京又再见宝志和尚。
  历史上的宝志和尚，就是神话故事中济公的原型，被梁武帝敬尊为师。宝志的一生传奇得犹如神话，因而被敬若神明。据说朱元璋修建明孝陵时因在独龙阜挖出宝公遗体，心中忐忑不安，为此还卜卦问天，得到谕示后将寺塔迁居，风光大修求个心安。
  一进灵谷寺，心情顿时好了不少，这里游人明显比中山陵少了很多。景致开阔了，游赏的兴致也自然有了。初进灵谷寺就会经过一座小桥，叫做“迎驾桥”，是当年寺内僧众列队迎接乾隆的地方。过了桥就能看到“万工池”，池不大，四周绿树成荫，柳枝柔美、春意盎然。据说朱元璋当年觉得灵谷寺外景致太空，便调集了一万人在一天之内挖成此池，果然为灵谷寺增添了些许别样风光。
  我们择路而行，首先走到的就是无梁殿。
  灵谷寺的无梁殿是现存最大的一座，因全殿皆由大砖砌成不用一木一梁而得名。灵谷寺在历史上曾被严重破坏过，此殿却因为造法奇特而保存至今，可说是至为难得。
  无梁殿无木无梁，也没有窗户，在门外就觉得里面又黑又深邃。一进去果然觉得冷飕飕的，本来天气还有些热，这下反倒觉得衣衫单薄了。现在的无梁殿已经成为辛亥革命蜡像馆。殿内分格按照时间顺序陈列蜡像，墙壁上则刻着国民革命时期国民党阵亡将士的名单。蜡像做得极为逼真，表情神态无不栩栩如生。
  
  离开无梁殿后我已经能看到灵谷塔，高耸的塔身掩映在树荫中也分外显眼。因是近代所建，所以保存良好。我特别喜欢塔身的颜色，浅黄与青灰相映，让人眼前一亮。塔高约60米，九层八面，每层都由绿色琉璃瓦披檐，外有石栏走廊，是国民党安葬阵亡将士的纪念塔。
  塔内是螺旋式扶梯，很窄，最多容两人并行。每上一层楼大约要绕着中心石柱转上三圈，走得快些便会有眩晕感。我们每上一层都会到走廊上去看看，随着楼层的上升，眼前的风景也变得越来越有趣。从下往上走，景致愈显开阔，而从上往下行，景致则愈显细腻，每一层所看到的风景，都有很大不同。在塔顶向外望去，钟山的郁葱深秀都尽收眼底。
    
  从灵谷塔离开后沿着路标指引，去拜祭了一下谭延闿墓。中山陵祭堂里的大石碑字迹就出自谭延闿的手笔，但相较中山陵的热闹而言，这里却显得分外冷清。途经待祭堂，却只看见荒草堆里的木头框架，看介绍才知道原来因为谭延闿是湖南人，湖南省政府原本打算出资兴建这个待祭堂，但刚开工就爆发了抗日战争。战争结束之后，湖南省政府早已将这个工程忘记，这座待祭堂也只剩了一个框架，淹没在疯长的荒草丛中。连沿途下来的临瀑阁看上去也鲜有人至，只余下荒草藤蔓、空楼亭台。
  
  
  
  游玩一路回返，才见到了灵谷寺门和八功德水。传说中的八功德水去疴解瘀、犹如圣水，所以古人纷纷抢饮。而我眼前的八功德水不过是一个小小方池里的脏水，因为严重的污染水色已经变黑，连池中的石雕龙头上也有污迹。池水已经臭不可闻，蚊虫滋生，让人见之不免心酸。真不知随着时代的变迁，还有多少古迹会消失殆尽。
  从灵谷寺离开的时候已经下午一点，下一站是朱元璋的明孝陵。
  
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  明孝陵
  明孝陵是明朝开国皇帝朱元璋与马皇后的陵墓，座落在紫金山南麓独龙阜珠峰下，东毗中山陵，南临梅花山，是我国古代最大的帝王陵寝之一。纵深2.62公里，陵垣周长达22.5公里，花了十七年时间建成。明孝陵布局宏雄，规制严谨，神道开了弯而且长的先例并影响了明清两代，现存下马坊、碑亭、石兽、望柱、翁仲石人、“治隆唐宋”碑殿、四方城和宝城等古迹。
  近来常读的都是明史。
  由朱元璋创建的大明帝国，对于当代中国的政治、文化传统的影响是最为深远的，而有此政绩的明太祖自然拥有匪夷所思的铁血手腕和谋略眼光。然而可惜的是，明朝在南京的延续仅仅两代君主，永乐皇帝朱棣兵变之后移都北京。南京所承载的，大多都是短暂的浮华。
  因为我们乘坐的出租车绕路，达到的并非明孝陵正门，所以一进去就看到了金水桥。作为最有特色的神道只在最后离开时惊鸿一瞥，棂星门和大金门都无缘得见，多多少少也有些遗憾，只能留待下次了。
  
  马皇后病逝后，朱元璋将其葬入正在修筑的皇陵中，因为马皇后谥号“孝慈”，所以此陵被称作“孝陵”。看明孝陵的介绍，原来整个皇陵以北斗七星的布局建造，七星位置分别是：明楼、享殿、文武方门、金水桥、棂星门、神道望柱、大金门。皇陵四周还有不少大明勋臣随葬，包括徐达、常遇春、仇成等。明孝陵曾遭到过严重的破坏，现存的建筑较之当年缩小了不少规模。
  过了金水桥就走上了明孝陵的御道，御道尽头是一个小斜坡。听旁边的导游说，这个小斜坡是有意为之，因为人走在斜坡上自然会低头躬行，以示对朱元璋的敬畏，斜坡到头即是文武方门。穿过文武方门即是碑殿，殿中有一块高大的石碑，碑文是康熙手书的“治隆唐宋”，旁边的石碑铭文则是乾隆的手迹。
  再往里走就是享殿。享殿里原本供奉着朱元璋妃嫔和皇后的牌位，后来毁于兵火，于同治年间重建，规模已经大为缩小。在享殿四周随处都可以见到圆形的石礅，都是当年的殿柱遗迹，殿前围栏的石雕也处处破损。断墙残垣隐没在享殿四周，鲜有人至，风过处长草摇晃，沧桑的感觉油然而至。
  
  
  
  过了享殿即是内红门，据说按照设计者的理念这扇门又叫做阴阳门，穿过这扇门即达到阴间。我看到旁边的介绍说，这扇门在明代本是三洞对开的红门，但现在仅余当中一洞，其余二洞仅存痕迹。但我沿着墙仔细观察，也没有发现什么明显的门洞痕迹，也许随着时间的流逝，终有一天所有的痕迹都会无处可寻。
  进了内红门走到尽处即是方城，方城甬道很长，看上去阴暗潮湿，却又带着点幽邃的神秘。甬道尽处即是宝顶：一代帝王朱元璋的安息之地。据介绍，考古学家曾使用现代的遥杆技术探测过，那里的确有个地宫，并且未被破坏。
  我们沿着甬道走到宝顶处，见石壁上刻有“此山明太祖之墓”七个字。我一眼就看到当中的“明”字明显写错了，是“目月”而非“日月”。当时指给妹妹看，妹妹说也许当中有个典故呢，不大会是错别字。我见那字书法很普通，没有大家风范，因此猜想可能真是错别字。回到上海后与朋友谈论起，亦无定论。据说这行字刻于民国初年，是用以回答游人询问的，刻字者已不可考。但无论如何，这样的发现和随意的猜测，都很是耐人寻味。
  
  
  
  方城上面是明楼，明孝陵的明楼是全国明清皇陵中最大的明楼，但现在仅余四面砖墙。我们到的时候里面正在整修，于是也没有进去，只是在外面遥遥地看了一下。
  从明孝陵离开后，我们按照指示牌的指示去寻找东陵，东陵是朱元璋长子、建文帝朱允炆的父亲朱标之陵。历经六百年之后湮没无闻，后被考古学家探知。
  指示牌上的名称是“东陵遗址”，本来我以为能看到的也是一个小型的陵寝遗迹，谁知道走到了才发现真的是什么都没有了。只有草地上散落着几个石礅，清静无声，连游人的痕迹也没有。据说东陵的排水系统先进得令世人惊讶，可惜我对这个一窍不通，无法置评。
    
  
  离开东陵后我们前往紫霞湖，途中见到有个庭院，院门已经深锁，不过露出了好大一个缝隙。我好奇地过去窥视，原来此地是颜真卿的碑林，可能因为人迹罕至的原因，院门早已关闭。我只能从有限的视角里看到几块石碑，感觉上不像是颜真卿的手迹，沿着石碑望过去，只能看见一个石像静立在树丛中，很冷清的样子。
  热闹与落寞，有时候真的只在一线之隔。
  
  紫霞湖
  紫霞湖因紫霞洞而得名，紫霞洞原名朱湖洞，即道书中所说的“第三十一洞天”。元末道士周巅隐居洞中，朱元璋做皇帝后，封他为紫霞真人，洞也因此得名。
  刚从杭州回来，原本对看湖不再抱有太大的兴趣，谁知道看到紫霞湖的刹那我还是忍不住心动了。
  我们到的时间有些晚了，从东陵一路过来感觉天色都暗了。谁知道沿着一条山间小路走到尽头，紫霞湖一露面，天色似乎突然又亮了起来。
    
  紫霞湖一角，绿树成荫、倒影如画，颇有些西湖的神韵
  
  紫霞湖不大，胜在够幽静，四面绿树成荫，映照得湖水都温润起来，颇有些西湖的神韵。湖面如镜，垂柳掩映，倒影如画，远处能看到一座红木小桥，景致因此深邃开去。虽说岸边还有禁止游泳的告示，然而湖中游泳的人却不少。由远及近地还有很多喜鹊飞于其间，钟山的喜鹊都很大，黑背长尾，飞翔的弧度漂亮利落。
  一天都在钟山走是很累的，于是我们也懒得四处再走，只找了个地方坐下来。湖对面正好有一座小木屋，掩映在碧湖绿树中，美景天成，让人不忍离视。
  
  
  我们在紫霞湖稍作休息后，便准备下山回城。我原本是不知道紫霞湖的，回来查资料后才知道原来这个湖还有这样的典故，下次再去，定要重新追访。
  从紫霞湖出来，我们转上了梅花山的山路。
  
  梅花山
  梅花山原名孙陵岗，也叫吴王坟，因孙权葬在这里而得名。梅花山植梅面积和规模都堪居全国之首，是全国著名的赏梅胜地之一。
  听妹妹说，腊月里的梅花山上满山是花，各种品种的梅花争相怒放，堪称奇景。
  春天自然是看不了梅花的，不过好在山上春景尚浓，闲闲走来依然赏心悦目。只走了几步就看到一个曹雪芹的雕像，到了南京，自然脱不了金陵红楼的干系。
    
  
  我们东转西转，不知道从哪个岔路走进了红楼艺文苑里。这是仿照《红楼梦》叙述建成的园林，林内小桥流水、曲径通幽。我一边走一边饶有兴趣地根据园内的建筑猜测，稻香村、海棠社、潇湘馆……还有警幻仙子的雕像、“太虚幻境”的牌坊和黄山飞来石的仿造品。
  时间已经很晚了，园内早就没有了游人的痕迹。我们走了一天，也累极了，在园内走马观花似地转了一圈，走到了红楼艺文苑的入口。入口是一扇厚重的红门，门在身后合拢的刹那，仿若隔断了一段缥缈的红尘。
  再往前走就看见了孙权墓。吴王坟很小，除了一个石像之外什么也没有，让人无从凭吊，很难想象这就是历史上与曹操、刘备三分天下的霸主最后魂归之地。
  我们下山后旅游车已经收班。不过路上倒有很多招呼游人的车主，不过据说这些车是“黑车”。幸喜妹妹的学校离此不远，我们步行回去，在中山门附近的广场上休息了一会，顺便近距离地拍了一张貔貅的塑像。
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  苍凉的古城墙和败落的明故宫
  南京明故宫是北京故宫的蓝本，在今中山路南北两侧。宫殿由皇城与宫城两部分组成，合称皇宫。皇城开有六道门：正南为洪武门，正对着都城正阳门（今光华门）；东南为长安左门，外为长安街（今八宝街）；西南为长安右门，东为东安门，西为西安门；北为玄武门。宫城开有六道门：正南是午门（今午朝门），东南为左掖门，西南为右掖门，东为东华门，西为西华门，正北是北安门。在皇城与宫城之间还有两道门，南为承天门，北为端门，与洪武门、午门处在同一条中轴线上。
  在去钟山的公交车上，看到了明故宫。我一直嚷嚷着要下车去看，妹妹则不屑地撇着嘴，指着窗外说：“你要看的明故宫就是这个。”
  那是一个很不起眼的小楼，在南京这样的建筑俯拾皆是。空荡荡地矗立在马路旁边，楼上还有茶旗飘扬。如果无人指点，我是不会知道这就是那个见证了朝代更替、战火洗劫的曾经盛极一时的明代皇宫。
  历史似乎总是跟南京过不去，再渲染的繁华也只是过眼云烟。明朝的命运像一个轮回，由南京始，至南京终。有声有色的野史使我更乐意相信那些不完美但尚存希望的结局，明故宫则在其中贯穿始终。
  在强势如虎、野心勃勃的朱棣面前，年轻善良的建文帝注定是个失败者。明故宫的第一场大火，改变了这个朝代的命运，也改变了南京的历史；在莽夫李自成的强攻之下，崇祯帝腹背受敌，国破家亡，明朝存余的皇族重新逃回南京，但备受冷落和天灾损坏的明故宫已经负荷不起这样的重担了；南明覆灭之后，又经历了清廷盛极而衰的过程，明故宫便湮没在荒草碎瓦中渐渐消失了。
  本来还是想走过去看看的，但始终没有找到机会。有时候觉得，即使看到的是什么也没有的废墟，依然是值得的。因为我知道它曾经存在于此，存在于那些古旧的历史里。它的兴盛与衰亡对我来说都是一样的，一样的热爱，并且理解。
  
  在去明孝陵的路上经过东华门，如果不留意，很容易错过。妹妹知道我会喜欢，特意提醒了一下。东华门因为是紫禁城的内门，所以不大，现在仅存三个门洞，没有游人，只有一些市民闲暇时过来走走。
     
  
  我是第一次亲眼看到这样的古城墙，心头的喜欢自然无以复加。沿着东华门细细走了一圈，看到的城墙不知是否还是当年的那个，伸出手去抚摸，却并没有我想象中冰冷的手感。我还看到城墙的夹缝里有纤细的野花野草，古旧与新生，本是对立，此时却更具意义。  
  
  
  其后我走到了中山门。相较起来，中山门更为大气，横跨整条公路，让人对历史的联想更为立体。我沿着小路爬上去，走在古城墙上的感觉是很微妙的，既敬仰又不忍。城墙延伸得很远，我只走了一段距离就停步不前。前面草荒路长，不知道通向何方，这样苍凉的联想让我自己有些不堪重负。
  细细地看那些墙砖，惊异地发现很多砖上还铸有清晰的文字，都是造砖人的名字，想来是那些巧手工匠自己的心思。名与人皆不可考了，所造的砖却能一直流传后世。那么造砖的前人和游览的后人，隔了几百年的相遇，也能算是有缘的吧。
  
                 
  
  一直很想去看看中华门和玄武门，此次未能如愿，却算是为下次再到南京找到了一个合理的借口。
  
  与岳阳楼、黄鹤楼、滕王阁齐名的阅江楼
  门票：30元（携程卡价：21元，一卡可购多张）
  

阅江楼位于南京城西北，濒临长江。明太祖朱元璋称帝后，下诏在狮子山顶建造阅江楼，并亲自撰写了《阅江楼记》。阅江楼高五十二米，共七层，碧瓦朱楹、朱帘凤飞、丹扉彩盈，具有鲜明的明代风格，古典的皇家气派，为江南四大名楼之一。

  第三天的行程一直到第二天晚上还在犹豫。
  本来想去莫愁湖的，那也是我对南京的情结之一。后来在网上看到了关于阅江楼的夜景图片，又不禁心动。妹妹想来想去，还是决定带我们去阅江楼，于是我对莫愁湖的热望又泡汤了。
  一大早就乘车过去，快到的时候老远就看见了矗立在狮子山顶的阅江楼。第一印象是有些惊艳的，飞檐朱壁、檐牙摩空，婉约中又带着傲世的气度。
  
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